Предлагаю вашему вниманию фото инструкцию по постройке  модели летающего крыла

 «САЛАМАНДРА»

ОТ АВТОРА:

  Для постройки модели «САЛАМАНДРА» вам не понадобится чертеж, все элементы конструкции режутся «с листа», все парные элементы выравниваются взаимокоррекцией. Вам понадобятся чертежные инструменты только для изготовления кольцевой подмоторной площадки и шаблона для резки крыла, во всех остальных случаях вам достаточно будет линейки.

Для постройки вам понадобится:

• лист экструзивного пенополистирола (строительный утеплитель), толщиной 30мм,
• потолочная плитка (белая ровная),
• отрезок 3мм фанеры размером 60х60мм
• отрезок  0.6мм стальной проволоки (2 отрезка по 30см)
• цветной скотч,
• клей (PUR, но подойдет любой для пенопласта и потолочной плитки),
• «лучной» терморезак для пенопласта,
• канцелярский нож,
• наждачная бумага на бруске различной зернистости,
• утюг
• паяльник

ТТХ модели:

• Размах крыла-1000мм
• Хорда крыла-220мм
• Профиль CLARK-Y 10% модифицированный
• Стреловидность по передней кромке 250мм
• Двигатель KD A2215M (или любой другой с тягой более 500г)  
• Рулевые машинки HKSCM9-5 2шт (или любые 9г серво)
• Регулятор 30А с UBEK 3A (или любой другой, подходящий к вашему двигателю)
• Батарея 3S 1300-2200мАч (1300 нано, 1300 30C, 2200 нано, и др.)
• Винт GWS 9x5 DD ( подходящий к вашему двигателю)

КРЫЛО.

         От листа (1200х600мм) экструзивного пено-полистирола необходимо отрезать 2 полосы 600х215мм. Используя шаблоны, вырезаем с помощью терморезака (я использовал «лучковый» терморезак), две прямых консоли хордой 210мм (относительная толщина 11%)

Должно получиться как-то так.

Для образования необходимой стреловидности, срезаем торцы под углом 30*(105мм по задней кромке). Делать это необходимо аккуратно, строго перпендикулярно поверхности крыла, отрезанные элементы  нам еще пригодятся

Отрезанные сегменты переносим на концы крыла, левый сегмент, на левую консоль, правый сегмент,- на правую консоль, они станут законцовками.

Используя PUR клей соединяем законцовки крыла с консолями

После полимеризации клея аналогично соединяем консоли крыла, «V» крыла 0* поэтому крыло очень удобно собирать на любой ровной поверхности. Полученное крыло обрабатываем наждачной бумагой на бруске. Особое внимание следует обратить на торцы крыла, они должны быть перпендикулярны нижней поверхности крыла, а их плоскости параллельны  или иметь небольшое «схождение». Хорда стреловидного крыла теперь 220мм.

*По данной технологии вы можете произвольно изменять стреловидность вашего крыла, при увеличении стреловидности, увеличивается результирующая хорда, уменьшается размах крыла и ЦТ смещается ближе к задней кромке крыла.

Фюзеляж.

           Фюзеляжа как такового может не быть совсем, но эстетика требовала некого его подобия, кроме того любые полости и отверстия сильно ослабляют конструкцию, так как крыло не имеет лонжерона. Если крыло усилить угольными прутками, то можно отказаться от фюзеляжа вовсе.

Мой вариант фюзеляжа собран из остатков пены при резке крыла (верхняя часть), и 10мм пены (нижняя часть), имеет коробчатую конструкцию. Верхняя часть наклеивается до обтяжки крыла, нижняя собирается и обтягивается отдельно, устанавливается после обтяжки крыла, замыкающим элементом является моторама.

Обтяжка.

               Модель обтягиваем скотчем при помощи утюга. Температура на утюге на (1) или немного больше. Слои скотча укладываем с нахлестом 5мм вдоль консоли, поочередно на правой и левой консоли, стыкуя слои скотча на центроплане «елочкой». Начинаем обтяжку с нижней поверхности, от задней кромки к передней. При такой последовательности все стыки на скотче будут «по полету».  Цветовое решение может быть любым, удобным для распознавания положения модели в воздухе. Хорошо себя зарекомендовала желто-черная полосатая раскраска на нижней поверхности, отлично читается с большого расстояния. Верхняя часть больше видна на земле, так что она носит в основном художественную функцию. 

Радио отсек:

          Открывается в головной части фюзеляжа фанерной крышкой с амортизатором, запирающейся магнитными замками. Такая конструкция обеспечивает хороший доступ к электронике модели, а при столкновениях и «морковках» тяжелый аккумулятор свободно смещается вперед, не повреждает элементы конструкции, просто открывает крышку, снабженную амортизатором, гасящим частично энергию удара.  В хвостовой части  кольцевая подмотоная площадка из 3мм фанеры, на которую при сборке будет установлен двигатель, на стандартной крестообразной мотораме. Угол установки (0*). Верхняя часть фюзеляжа образует воздухозаборник охлаждения двигателя, регулятор и батарея охлаждается через щель над крышкой радио отсека.   

Кили (винГлеты).

         Имеют оригинальную конструкцию, позволяющую им удобно складываться при транспортировке и устанавливаться в рабочее положение мгновенно без каких-либо инструментов. Кроме того, сложенные в «походное» положение кили предохраняют элевоны от повреждений при перевозке.

Кили изготовлены из потолочной плитки и обтянуты скотчем. Прочности и жесткости одного слоя потолочной плитки вполне достаточно.

В «рабочем» и «походном» положении кили фиксируются магнитными замками, их усилия вполне достаточно для надежной работы килей при полетных нагрузках. При большем нагружении (например, при неосторожном обращении на земле) они отстегиваются, не давая килям сломаться.  

Элевоны.

        Изготовлены из одного слоя потолочной плитки, имеют ширину 45мм в корневой части и 55мм в концевой части. Потолочную плитку необходимо резать таким образом, чтобы «линии жесткости» проходили вдоль элевона. Для образования шарнира, необходимо кромку элевона, обращенную к задней кромке крыла  сточить примерно под 45* с нижней поверхности. Навеска элевона также на скотч.

Бортовая электроника.

            Бортовая электроника состоит из приемника, 2 серво машинок, регулятора двигателя, двигателя и аккумулятора.

Устанавливать рулевые машинки можно как до обтяжки модели, так и после. Я предпочитаю устанавливать электронику после обтяжки, так как в этом случае, при последующем возможном демонтаже внешний облик модели страдает меньше.

Где устанавливать машинки тоже вопрос индивидуальный. Я при возможности всегда устанавливаю машинки на нижней поверхности (аэродинамика) таким образом, чтобы тяги управления подходили под углом 90*+\- к оси вращения элевона примерно на половине его длинны.

Итак, нам понадобятся две серво машинки 9г (у меня «на пробу» стоят вот такие цифровые работают нормально) вполне подойдут такие, такие, с металлическим редуктором . Два удлинителя 20-30см, например такой.

Для выполнения ложементов под рулевые машинки очень удобно пользоваться простым приспособлением, которое изобрел Кирилл Гринь, ученик нашего клуба. Суть работы приспособления, думаю, понятна из фотографий. При изготовлении металлического «шаблона» необходимо учитывать оплавление пенопласта. Машинка должна входить в посадочное место с некоторым усилием, но не заминать края.

Перед установкой машинок их необходимо «обнулить» и установить качалки.

Проводку управления укладываем в прорезь в поверхности крыла и после этого сверху проклеиваем прозрачным (в тон крыла) скотчем. Прозрачным (в тон крыла) скотчем фиксируются и серво машинки.

Кабанчики можно изготовить самостоятельно, но можно использовать и из магазина, я использую такие, для рулевых поверхностей из одного слоя потолочной плитки вполне подходит. Для большей надежности можно посадить их на клей (PUR) и зафиксировать при помощи паяльника. 

Тяги управления изготовлены из стальной проволоки 0,6мм с дополнительной опорой, которая позволяет уменьшить люфты и сделать управление более точным.

Настройка модели.

         Модель отлично летит с аккумулятором 1300-2200мАч 3S. Центровка 170мм от передней кромки по центроплану. При замене аккумулятора с более легкого на более тяжелый, потребуется несколько щелчков триммером «на себя», для компенсации момента на пикирование.

Балансировочная установка элевонов примерно 5-7* вверх.

Правильно отрегулированная модель хорошо планирует с отключенным двигателем. С работающим двигателем от малого газа до 60% летит горизонтально без тенденции к набору или снижению, при большем газе возможна небольшая тенденция к набору высоты (необязательно).

На передатчике желательно настроить двойные расходы(100%) с экспонентой 45-55% и половинные расходы(50-60%) с экспонентой 25-30%.

Эффективность управления по каналу тангажа значительно выше, чем по каналу крена, поэтому практическим путем можно уменьшить расходы по тангажу (65-70%)

Для проверки правильности настройки модели перед первым запуском РЕКОМЕНДУЮ несколько раз запустить модель с выключенным двигателем.

ЗАПУСК.

         Плавным, но энергичным броском запустите модель под небольшим углом (2-3*) к горизонту на пикирование. Правильно отрегулированная модель должна устойчиво планировать и реагировать на отклонение рулевых поверхностей, без тенденции к кабрированию или пикированию. Если модель КАБРИРУЕТ, то проверьте центровку, (возможно, она излишне «задняя»), если нет, то уменьшите балансировочные отклонения элевонов. Если модель ПИКИРУЕТ, то возможно у вас слишком «передняя» центровка, если нет, то увеличьте балансировочные отклонения элевонов вверх (2-3*). После того, как отрегулируете модель на планировании, можно запускать двигатель.

Попросите, чтобы кто-нибудь запустил модель, это позволит вам сосредоточиться на пилотировании. После взлета наберите высоту и оттриммеруйте модель в горизонтальном полете, она должна лететь, как описано выше. Если хода триммеров не достаточно, выключите двигатель и посадите модель. Используя сабтриммеры (или просто изменив длину тяг) отрегулируйте полетное положение элевонов, верните триммера в нейтральное положение и повторите запуск.

Облет модели